Le codage des objectifs pour un Leica M incluant la révision coûte 200€. C’est le prix à payer pour des mains expertes en Allemagne à Solms au Saint des Saints. Ayant trois objectifs à faire cela vaut la peine de ce pencher sérieusement sur une solution maison. Pour cela j'ai lu avec attention la méthode utilisée dans l’enfilade codage maison des outils : au dremel sur le site summilux.net et j’ai récupéré les codes pour mes objectifs sur whimster-photography.com
J'ai utilisé les outils que j'avais à ma disposition, ce qui donne une variante de ceux décrits dans Summilux. Je vous donne dans cet article mon expérience. Je commencerais par le rappel des choix de gabarit offerts sur le marché.
Pour les très fainéants, il est possible d’acheter le gabarit pour 64€ chez robertwhite.co.uk. Ce prix inclut la liste des codes et un feutre noir. C’est cher pour un bout de plastique.
ou pour seulement 4.33€ vous pouvez acheter uniquement le gabarit chez bophoto.typepad.com
Ou toujours chez bophoto pour les bricoleurs complets le JPG du gabarit mis à disposition gratuitement. Il y a aussi le gabarit en fichier CorelDRAW. N’ayant pas ce logiciel, j’ai téléchargé le JPG M-codeing en image ci-dessous.
Problème ce JPG n'ai pas la bonne taille sur mon ordinateur. Qu'à cela ne tienne avec GraficConverter le couteau suisse de la photo sur Mac je fais une réduction de taille à 69 %. J'imprime, et vérifie que le cercle bleu est bien à la taille extérieure des objectifs Leica M de 51 mm de diamètre.
Parfait, je fais donc la découpe avec un scalpel de chirurgien sur le cercle orange intérieur. Un cutter bien affûté marchera probablement aussi bien. Ce cercle orange est à 43,5mm et permet de passer les crochets de fermeture de l'objectif.
Pour mon premier essai, j'ai utilisé une feuille de papier de grammage normal. Je vous recommande de faire avec le grammage le plus épais que votre imprimante supporte. Le carton sera plus facile à manipuler et avec moins de risque de le déchirer.
Je ne suis pas très content du résultat, bien que j’ai pu coder mon premier objectif avec. En effet le gabarit a été prévu large pour pouvoir passer les encoches de l'objectif. Sur la photo 12 l’espace est bien visible entre le gabarit et l’objectif, cela ne simplifie pas le positionnement.
Désirant faire mieux j’ai fait du collage avec des petits bouts de papier rajoutés pour ajuster le centrage. (photo 30).
Trouvant mes collages un peu approximatifs, j'ai décidé de repartir à zéro. Je mesure au pied à coulisse la taille du fût intérieur de l'objectif : 41 mm. Je prends ma boîte à compas d'écolier. Je trace le cercle intérieur. Je découpe le rond intérieur, et fais deux encoches pour pouvoir passer mon gabarit dans les crochets de fermeture de l'objectif. Photo 32 ci-dessous.
Ma recommandation : faites ce rajout au gabarit proposé par bophoto, vous gagnerez en confort et en précision.
Je possède des pointeaux. J’ai néanmoins préféré pour être plus délicat l'utilisation du scalpel du chirurgien pour marquer l’axe de la pastille.
En appuyant comme il faut, un trait bien droit est marqué sur le métal. C'est visible et précis. De plus il n'est pas nécessaire de découper les pastilles dans le gabarit. C'est plus précis. Voir la fléche rouge sur la photo 20 au-dessus.
Pensez à caller votre main en hauteur pour être bien stable.
Je devrais plutôt dire essai en noir, puisque c’est en noir qu'il faut marquer. Donc, je ne vais pas encore creuser le métal. Je fais simplement un marquage au feutre noir. Une dizaine de minutes de séchage et je place l'objectif sur le M9. Il est parfaitement reconnu. Et ce sera pareil pour les deux autres objectifs.
Fort de ce succès je passe à l’étape réelle, c'est-à-dire creuser les encoches dans le métal. Mais avant il faut protéger l'objectif pour éviter que des copeaux de métal pénètrent dedans.
Je n'ai pas utilisé de scotch d'électricien craignant qu’il colle trop et que j'ai beaucoup de nettoyage à faire par la suite. J'ai enveloppé l'objectif avec un mouchoir en papier pour que le scotch ne colle pas directement sur les bagues de réglage de l’objectif.
Puis j'ai mis un rond en papier épais pour boucher l'entrée de l'objectif, et scotché le tout avec du scotch normal. Vérifiez sérieusement que c'est bien étanche. Le scotch transparent pouvant être trompeur. Sur la photo on a même l’impression qu’il en manque.
Possédant deux Dremel et aussi une perceuse de précision sur colonne, j'ai utilisé la perceuse sur colonne avec le petit outil à boule de la Dremel.
Le résultat a été concluant, mais pas du tout esthétique, car la boule est trop petite. Cela conduisait à faire plusieurs petits trous trop rapprochés, ce qui fait retomber le foret dans le trou précédent. Finalement j'ai fait à la main avec la Dremel, et pour le confort avec le flexible.
Un coup de pinceau fin pour enlever les copeaux, et polissage avec un outil récupéré chez mon dentiste.
Notez un point important. Pour éviter de trembler, positionnez votre main à la bonne hauteur par rapport à la surface à creuser.
Photo 54, le Résultat est acceptable, pas bien beau avec les petits dérapages, mais fonctionnel. J'avais choisi en premier cet objectif de 90 ou les encoches noires sont côte à côte, ce qui permet de n'en faire qu'une grosse.
Notez aussi que la vis compte pour une noire. L’objectif 90mm c’est trois noirs côte à côte.
J'ai donc décidé d'aller acheter un outil Dremel de la bonne taille est un peu plus gros que la petite boule de 1,2 mm. Je vous conseille de ne même pas essayer avec cette boule livrée en standard dans la boîte.
La taille des pastilles Leica est de 3 mm de large. Je n'ai pas trouvé de forêt boule de cette taille chez mon vendeur local Dremel. Je me suis rabattu sur une meule à rectifier Dremel de 3,2 mm référence 997.
Cette meule est légèrement conique, il faudra en tenir compte dans le calage entre votre main et l'objectif. Sinon que du bonheur, il n'y a plus de copeaux de métal, uniquement de la petite poussière qui reste collée juste à côté probablement par effet électrostatique. De plus la tenue de l'outil est beaucoup plus facile et plus précise, car cela creuse une cuvette progressivement.
En fait elle fait 3,2 m à l'extrémité et 6.4 mm côté mandrin. Mais comme il faut l'utiliser que sur le premier tiers, et qu'il n'est pas nécessaire de faire l'encoche sur toute la largeur des 3mm de la pastille officielle, cela va très bien.
Ceci est bien visible sur la photo, la pastille blanche entre les deux noirs est beaucoup plus large. Mes deux marques noirs font moins de 3mm. L'objectif est un 50mm 1.4 non ASPH.
Une fois tout le travail terminé, j'ai trouvé que j'avais en stock une meule cylindrique de 2,8 mm. Pas en provenance de ma perceuse Dremel, mais d'une perceuse Proxxon. elle aurait été parfaite. Mais, désolé, il n'y avait pas de référence produit, et je n'ai plus d'objectif à faire pour tester cette meule. Je ne peux donc que vous dire bonnes chances pour trouver une meule cylindrique, ce qui est le mieux à mes yeux pour faire le travail, car :
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