C'est sur frskytaranis.forumactif.org que j'ai vu la réalisation d'un switch sur manche fait par Georges31. Je l'ai contacté et j'ai suivi ses conseils pour réaliser le mien. Ci-dessous les étapes en détail.
Le manche est cannelé et monté en force dans le plastique.
Voilà ce qu'il m'a écrit : "Il faut l'extraire de la noix en plastique, en bricolant un extracteur. J'ai mis une rondelle qui vient en appui sur le plastique, un tube, et un écrou. En vissant, ça force un peu, la tige se décolle, et remonte".
La méthode me paraît pertinente, je la suis.
Par précaution, j'ai commandé un exemplaire neuf chez banggood.
La rondelle qui vient en appui sur le plastique.
Un bout de tube de un centimètre vient en appui sur la rondelle.
Vous visez en tenant bien la partie mobile. C'est un peu dur au début.
Le cannelé est bien visible. Le trou restant est de Ø 5,33mm.
Rappel pour démonter :
Pour bien tenir horizontalement au perçage, j'ai utilisé la mousse d'emballage de l'expédition, découpé et avec deux morceaux pour maintenir.
J'ai percé en premier au diamètre 2mm puis à 3,3mm.
De l'autre côté, côté manche, j'ai percé à Ø5,5mm sur 7mm de profondeur.
Georges31, ayant un tour à sa disposition, a fait le perçage sur le manche en aluminium.
N'ayant pas de tour, je ne peux pas atteindre cette précision avec une perceuse à colonne. Je vais faire en imprimante 3D qui est beaucoup moins précise et lente.
Première étape la tenu dans le perçage 5,5mm. J'ai, au final, du mettre 5,6mm de diamètre.
Et ce n'est pas gagné en précision, le tube c'est fendu en refroidissant.
Le trait bleu indique la profondeur d'enfoncement de la tige, soit 6mm.
Ceci fait, je fait l'embase, un carré de 8x8mm, à 6mm.
Résultat satisfaisant, avec l'embase le tube tient mieux, je vais pouvoir créer le reste du manche qui sera beaucoup plus long à imprimer.
J'ai testé ce manche en vol, avec ses 55mm de long, cette version est un peu trop longue, et la position du creux des doigts est trop basse. Ce n'est pas agréable. Il faut la mettre en haut.
Le problème, en remontant les creux des doigts, on est au niveau du creux du switch, et là il ne reste plus assez de matière. J'ai dû supprimer les encoches pour les doigts.
J'ai raccourci la longueur à 45mm, et mis deux couches de thermorétractable sur le levier qui est très fin.
Notez, avec 14mm de cavité pour le switch, le haut du manche vert et au niveau du méplat rond rouge du switch, parfait pour poser un petit capuchon.
J'ai dû forcer pour rentrer le switch. Une cavité de 16mm serait mieux.
Le
switch
3,62€ référence F0401696-01 fait 8x5mm d'embase.
J'ai poncé et chanfreiné le switch pour réduire sa taille.
Pour avoir access aux switches originaux, il faut démonter le bloc de commande.
Les connecteurs des blocs de commande sont ici, flèche rouge sur la photo.
Pour remonter, fils noir vers vous, pour éviter de forcer le détrompeur.
Le bloc livré a le ressort de rappel sur les deux axes. Comme je monte le switch sur les gaz, il faut supprimer son rappel.
La tige de bloquage du rappel n'étant pas livré, j'ai mis une queue de résistance.
Accessoirement, détendez le ressort avec une clef Allen en « B », pour faire remonter la cale « A ».
Les switches vont par deux sur une petite plaquette. Sur la photo SG & SH à démonter, pour démonter SC et SD. J'utilise SD.
Vous débranché la plaquette de votre choix et dessoudé le switch à remplacer.
Ne pas oublier de passer les fils dans le bloc avant de les souder sur la plaquette.
Vous avez noté que je n'ai pas collé mon manche au bloc, puisque je ne sais pas où est le « ON » haut ou bas. Un test une fois remonté est le plus simple pour savoir. En principe la logique d'un switch permet de le savoir. Je me suis pas cassé la tête, un test final est plus simple.
Et un bouchon pour l'ancien switch.
Merci de votre visite
